Greco: l’uva bianca che pensa da rossa

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C’è un dettaglio che mi colpisce ogni volta che verso un calice di Greco. Il colore è quello di un bianco campano, ma il sorso ha una presa che di solito associo ai rossi. Una certa ruvidezza, quasi un’ombra di tannino. Non sono il solo ad averlo notato. Un dossier della Regione Campania riporta un giudizio di Doglio, datato 1985: “Non si può confondere con nessun altro perché è ricco di tannino, come fosse un rosso. È il più rosso dei bianchi … un grandissimo vino“.

Il Greco è un’uva campana antica, legata soprattutto all’Irpinia. In questa scheda racconto da dove viene, dove cresce e come si riconosce nel bicchiere.

Il Greco e il suo nome: tra tradizione e DNA

Il nome porta subito verso il mare e verso le colonie della Magna Grecia. Secondo la tradizione, l’uva sarebbe arrivata in Campania con i coloni greci. Wikipedia la collega all’antica Aminea gemella, una famiglia di viti di origine greca lodata da Virgilio nelle Georgiche. Anche il dossier della Regione Campania riporta che gli ampelografi del Novecento identificavano il Greco con l’Aminea gemina dei Romani.

C’è un indizio botanico che alimenta questa ipotesi. Plinio descriveva Aminee sul Vesuvio e sulle colline di Sorrento con grappoli doppi. Columella, nel I secolo d.C., parlava di grappoli alati. Il suo grappolo è spesso alato, con una piccola ala che sembra un secondo grappolo attaccato al primo.

Tuttavia la scienza invita alla prudenza. VitisDB è la banca dati italiana delle varietà di vite. Ricorda che in Italia il nome “greco” è stato dato a vitigni diversi. Spesso indicava solo un legame con i vini dolci della Grecia. Le analisi del DNA citate dalla stessa fonte la classificano come varietà di origine spontanea, geneticamente vicina all’Aleatico. La provenienza greca, quindi, resta una tradizione e non un fatto dimostrato. VitisDB segnala anche le prime citazioni documentarie già nel Seicento.

Le zone del Greco: Irpinia, Sannio e oltre

Il Registro nazionale delle varietà di vite lo iscrive come Greco B., con il codice 97. Tra i sinonimi compare Greco di Tufo. Curiosamente, il Registro indica come sinonimo anche l’Asprinio, l’uva dell’agro aversano e anche Wikipedia riporta che l’Asprinio deriva proprio da quest’uva.

La terra d’elezione resta la Campania, dove VitisDB stima circa 1.300 ettari. Piccole superfici si trovano anche in Liguria, Toscana, Molise, Basilicata e Puglia. Il cuore però è Tufo, in provincia di Avellino, nella valle del fiume Sabato. Del territorio e delle sue regole parlo nella scheda sulla denominazione.

In Irpinia nasce il suo vino più noto: il Greco di Tufo DOCG che racconto nella scheda dedicata. Esiste poi la DOC Irpinia, che prevede un Greco fermo, uno spumante e un passito, con almeno l’85% di uva. Nel Sannio, in provincia di Benevento, la DOC Sannio prevede le stesse tipologie e la stessa soglia minima. Il Greco compare anche nelle sottozone Taburno, Solopaca, Guardia Sanframondi e Sant’Agata dei Goti.

In vigna è un vitigno che chiede attenzione. Germoglia piuttosto tardi e matura tardi, di solito in ottobre. La buccia è spessa e pruinosa, giallastra con piccole punteggiature brune. E’ un vitigno che soffre peronospora e oidio, due malattie fungine che in annate umide mettono alla prova i viticoltori.

Come si riconosce nel calice

Il colore è un giallo paglierino, che con gli anni tende al dorato. Al naso si presenta subito con le note fruttate: pesca e albicocca. Poi arrivano le note più asciutte, come la mandorla e la nocciola seguite da sensazioni erbacee e da un inconfondibile un carattere minerale. Con il tempo nel bicchiere emerge spesso un tocco di miele.

In bocca mostra la sua indole. L’acidità è viva e sostiene il sorso fino in fondo. La struttura è piena, quasi masticabile. Sul finale torna quella leggera ruvidezza che che si nota all’inizio. Questo tratto lo separa dal Fiano, l’altro grande bianco irpino, che trovo più morbido e aromatico. L’ho raccontato nella scheda sul Fiano.

Il finale è particolarmente lungo, a volte ammandorlato, con una sapidità che chiama il bicchiere successivo. All’inizio può sembrare un po’ rigido. Al terzo assaggio, di solito, si cambia idea.

Greco giovane o da attesa?

Questo bianco funziona in entrambe le versioni, ma racconta cose diverse. Giovane, a uno o due anni dalla vendemmia, punta su frutta fresca ed erbe. È il momento della tensione e della freschezza.

Con qualche anno di bottiglia, invece, cambia passo. Le note erbacee si fanno più intense. Compaiono il miele e la frutta secca, mentre la pesca si fa più matura. Il dossier della Regione Campania lo inserisce tra i pochi bianchi italiani adatti a un lungo invecchiamento.

La differenza tra le due età si sente anche nel servizio. Il Greco giovane va servito intorno ai 10 gradi, in un calice da bianco non troppo ampio. Così conserva la tensione e la frutta arriva subito. Una bottiglia di cinque o sei anni chiede invece qualche attenzione in più. Un calice più largo, una temperatura più elevata e una apertura che deve essere fatta con un certo anticipo prima del servizio. I profumi di miele e frutta secca hanno bisogno di aria per aprirsi. Chi cerca le bollicine può provare la versione spumante prevista dalla DOC Sannio, prodotto con il metodo classico.

Abbinamenti gastronomici

La sua struttura permette abbinamenti che un bianco leggero non reggerebbe. Ecco quelli che preferisco.

Il primo è il risotto ai funghi porcini, citato anche da alcune fonti campane. La sapidità del vino taglia la cremosità del riso, mentre la nota di nocciola dialoga con il fungo. Funziona bene anche con l’orata al forno con rosmarino, dove l’erba aromatica richiama le sfumature verdi del vino.

Penso poi a un piatto di linguine alle vongole. In questo caso l’acidità pulisce la bocca dall’amido e dal sapore iodato. Infine, regge i crostacei alla griglia, come scampi o mazzancolle. La sua presa quasi tannica sostiene la dolcezza della carne del crostaceo.

Con una bottiglia più evoluta proverei anche formaggi a pasta molle di media stagionatura. Meglio evitare invece piatti molto piccanti, che accentuano la componente amaricante del finale.

Conclusioni sul Greco

È un bianco che chiede un minimo di attenzione. Va aspettato, nel bicchiere e in cantina. La sua storia sta a metà tra tradizione antica e verifiche genetiche recenti, e trovo onesto raccontarla così. Nel calice, però, i dubbi spariscono: struttura, acidità e quel finale ammandorlato lo rendono riconoscibile.

Vale la pena? Per me sì, soprattutto se cercate un bianco da mettere accanto a piatti che di solito chiedono un rosso leggero. Per capire come diventa vino a denominazione, vi rimando alla scheda sul Greco di Tufo DOCG