Difetti del vino naturale e pulizia enologica: Luigi Tecce e la maturità dell’Aglianico
C’è un momento in cui un vino smette di essere un’etichetta e diventa una dichiarazione. Accade quando lo strappi dalla sua denominazione perché non ti senti più rappresentato da chi dovrebbe tutelarti e, secondo te, non lo fa. Nel dibattito sui difetti del vino naturale le mode si mescolano spesso in modo confuso. Luigi Tecce, vignaiolo a Paternopoli, ha deciso di fare chiarezza: nel 2018 è uscito volontariamente dalla DOCG Taurasi. Il Poliphemo, che era il suo vino più importante, esce oggi come Campania IGT. Una scelta che racconta molto su chi è quest’uomo.
Chi è Luigi Tecce
Paternopoli, contrada Trinità, provincia di Avellino. Cinque ettari di vigne vecchie, alcune centenarie, allevate a raggiera avellinese (la forma di allevamento tradizionale irpina, con i tralci disposti a ventaglio attorno al ceppo) su suoli calcarei misti a ceneri vulcaniche, a un’altitudine compresa tra i 500 e i 600 metri. Esposizione a sud. Un territorio che non concede sconti e non ha bisogno di essere abbellito.
Luigi è la quarta generazione di viticoltori, ma non ha seguito subito la strada di famiglia. Prima è stato fantino. Non è un dettaglio biografico secondario: in quella passione per i cavalli e per la velocità c’è qualcosa che ritorna nei suoi vini, nel modo in cui l’Aglianico di Paternopoli sa galoppare nei bicchieri anche dopo vent’anni dalla vendemmia.
La morte improvvisa del padre, nel marzo del 1997, lo ha riportato alla vigna. Da quel momento non si è più fermato.
Appassionato di storia dell’arte e letteratura (i nomi Satyricon e Poliphemo vengono da Petronio e da Omero), Tecce è un personaggio difficile da catalogare. Non è un tecnico del vino nel senso classico del termine. Non ha un enologo fisso: si avvale dei consigli dell’amico Vincenzo Mercurio, ma le scelte sono sue. La cantina è un fatto personale, quasi autobiografico.
Il manifesto del vino naturale: difetti e trasparenza
Quando Oscar Farinetti, nel 2024, ha definito “fascisti” i produttori di vini naturali, Tecce ha risposto dal Gambero Rosso con una lucidità disarmante. Non ha difeso il movimento. Ha spostato il problema su un piano diverso.
La sua tesi è che il vino debba essere considerato prima di tutto un alimento. E che, come tutti gli alimenti, debba riportare in etichetta gli ingredienti. Un principio di trasparenza radicale, che taglierebbe corto su molte dispute ideologiche: chi usa additivi li mette in chiaro, chi non ne usa lo dimostra senza bisogno di etichette di movimento.
Semplice, onesto, scomodo per molti.
Ma c’è un secondo punto, ancora più interessante. Tecce non ha interesse a difendere i vini naturali quando puzzano. La sua frase “puzzano se puzza chi li fa” non è una provocazione: è una presa di posizione tecnica. Essere artigianali non è una giustificazione per la sciatteria!
Le deviazioni batteriche, le volatili fuori controllo, i difetti di cantina non diventano virtù per il fatto di essere stati prodotti senza chimica. Il vino naturale, per lui, deve essere pulito. Tecnicamente ineccepibile. Altrimenti non è vino: è un esperimento fallito con un’etichetta ideologica sopra.
Direi che questa tesi è ampiamente sottoscrivibile da tutti. Di sicuro da chi scrive.
L’albero genealogico: da Chauvet a Tecce
Per capire dove si colloca Tecce nel panorama del vino artigianale italiano, è utile fare un passo indietro.
Jules Chauvet (1907–1989) è la figura fondativa. Chimico, degustatore, négociant nel Beaujolais, ha lavorato fin dagli anni ’40 sulle fermentazioni con lieviti indigeni e sulla vinificazione senza solfiti, quando tutto il mondo andava in direzione opposta. Il suo contributo era scienza applicata, rigore metodologico. Ha dimostrato che fare vino senza additivi era possibile, a condizione di lavorare con la massima igiene e la massima attenzione. Pulizia, non romanticismo.
Poi è arrivato Josko Gravner. A metà degli anni ’90, al culmine del successo commerciale con vitigni internazionali e vinificazioni moderne, ha operato una delle svolte più radicali del vino italiano contemporaneo: ha buttato via le vasche d’acciaio e ha abbracciato le anfore georgiane interrate, espiantando le varietà straniere per concentrarsi su Ribolla Gialla e Pignolo. Una rivoluzione estetica e filosofica, non solo tecnica. Con Gravner il vino naturale smette di essere un metodo e diventa una visione del mondo.
Luigi Tecce rappresenta un terzo momento, diverso dai primi due. La sua posizione sui difetti del vino naturale è netta: non sono una firma artigianale, sono errori da correggere. Non ha inventato nulla di nuovo sul piano tecnico. Non ha bisogno di strappi scenografici. Il suo contributo è critico: difende l’etica del movimento proteggendola dalle sue stesse degenerazioni. La pulizia viene prima dell’ideologia. Il territorio prima della moda. Il vino artigianale deve rispondere agli stessi criteri di qualità di qualsiasi altro vino, non a criteri diversi e più permissivi.
In vigna e in cantina
Il metodo è coerente con il pensiero. In vigna solo rame e zolfo, al bisogno. Raccolta manuale, grappolo per grappolo, quando ogni singolo acino è alla maturità giusta. La vendemmia di Tecce dura più a lungo di quella degli altri produttori della zona: una scelta deliberata, non una lentezza piuttosto una questione di rispetto verso l’uva.
In cantina fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, tini di castagno aperti o vasche in acciaio, macerazioni lunghe sulle bucce. Nessun additivo enologico.
Luigi è membro del manifesto Triple “A” (Agricoltori Artigiani Artisti), la rete di produttori fondata da Luca Gargano che aggrega vignaioli che condividono un approccio radicalmente artigianale.
Difetti del vino naturale a parte: Satyricon e Poliphemo
Due vini. Due caratteri molto distinti.
Il Satyricon, Irpinia Aglianico DOC, è il punto di ingresso nell’universo Tecce. Al naso si apre con frutti rossi densi, spezie scure, una mineralità ferrosa che ricorda il suolo da cui proviene. In bocca è diretto, vitale, con tannini ancora vivaci anche a qualche anno dalla vendemmia. Non è un vino da riflessione solitaria: vuole il cibo, vuole la tavola. Funziona magnificamente su un ragù di cinghiale o su un pecorino irpino stagionato.
Il Poliphemo, Campania IGT Aglianico, è un’altra storia. Nasce da una singola vigna di circa 80 anni, su suolo calcareo sabbioso. La macerazione è lunga, l’affinamento è lento. Al naso arrivano confettura di prugne, cacao, una componente balsamica che si apre progressivamente nel bicchiere. In bocca la struttura è massiccia, ma mai opprimente: l’equilibrio è combattuto, fatto di asperità che si compensano a vicenda, di tensioni che non si risolvono mai del tutto. Ha bisogno di tempo nel bicchiere. Ha bisogno di anni in cantina. La produzione è di circa 6500 bottiglie: un vino raro, nel senso più concreto del termine. Si abbina su brasati di manzo o agnello al forno con erbe aromatiche.
Difetti del vino naturale e pulizia enologica: perché conta il lavoro di Tecce
Il problema dei difetti del vino naturale non è solo tecnico, è culturale. Negli ultimi anni il movimento si è trasformato in estetica, in lifestyle, in appartenenza tribale. Le fiere si sono moltiplicate, le etichette artigianali si sono standardizzate nell’aspetto anche quando non lo erano nel contenuto. Il difetto è diventato, in certi ambienti, una prova di autenticità.
Luigi Tecce rifiuta questa deriva con la stessa coerenza con cui rifiuta la chimica. Per lui i difetti del vino naturale non sono un’opinione: sono un problema tecnico da risolvere. La pulizia tecnica non è una concessione al convenzionale: è il rispetto minimo verso chi beve. Un vino che puzza di aceto non racconta il territorio: racconta una cantina trascurata.
Il futuro del vino artigianale, se ha un futuro, passa dalla qualità del lavoro in vigna, dalla pulizia in cantina, dal tempo che ci vuole, perché l’Aglianico di Paternopoli diventi quello che è: uno dei vini più longevi e profondi d’Italia.
